男士的牛仔裤情结

　　淘金热度不减，牛仔文化盛行。美国的年轻人纷纷穿上牛仔裤，幻想着成为自由的牛仔。这些年轻人不肯循规蹈矩，只想惹父母生气，模仿牛仔的行径做出一些超越世俗规矩和的行为。此时电影也适时推波助澜，James Dean和Marlon Brando在银幕上穿着牛仔裤的叛逆形象成为了美国青年精神，和今天的年轻人一样，人人都希望穿得和偶像一样酷。此时牛仔裤成为了代表叛逆的符号和语言，众多学校都曾明令禁止学生穿着牛仔裤入内，因为他们发现那些学生们的动和捣乱总是和牛仔裤脱不了干系。“当一个穿着牛仔裤的**进来，总会引起大家的警惕。”

　　当历史的时间进入20世纪60年代，在滚石等摇滚乐手的煽动下，代表奢华生活的传统时尚界成了青年们攻击的对象。年轻人宣称“放弃主流，创造属于自己的时尚风格”。在当时，摧毁衣料是摇滚青年们引以为豪的举动，当摇滚乐手们在演出后疯狂砸乐器的同时，摇滚青年们也在摧毁衣料中找到了相同的快感。很快，破洞牛仔裤成了摇滚青年之间相互识别的接头暗号。现代传播学大师Marshall McLuhan便认为这些破损的牛仔裤在传播着挑衅和暴力，“表现出对有序的现实世界的愤怒不满。”

　　被时尚“招安”

　　在牛仔裤的地位被各种青年文化不断催生的同时，时尚品牌们开始看到了牛仔裤的巨大商机。Calvin Klein当年凭着少男偶像Brooke Shields的性暗示广告，“There’s nothing between Calvin and me”（我和Calvin牛仔裤之间一无所有），一举打入了牛仔裤的世界，并以首创的紧贴曲线裤型大获成功。意大利品牌Dolce&Gabban也开创了正装西服搭配牛仔裤的穿法。此后，Calvin Klein设计出了“肮脏牛仔裤”，在裤子印满了人造的污垢，这一改良也影响至今。

　　时尚品牌们也对维持传统牛仔裤毫无兴趣，他们将牛仔裤的主要原料单宁布收为己用，套用在各种裤型上面，进一步扩大牛仔裤的势力范围，让每个人都迷上了牛仔裤。当时美国流传着这样一句谚语：“除了上教堂和，牛仔裤伴随着生活每刻。”此外时尚品牌还不断将牛仔裤与刺绣、人造宝石、铆钉和金属片等流行元素结合起来，并获得了巨大的商业价值。在1999年Gucci春夏发布会上，一条珠子和羽毛的破洞牛仔裤竟被标上了3056美元的天价，《纽约时报》评论道，“牛仔裤从工人的阴影中走入时尚舞台”，而Levi’s的发言人干脆就说：“这不是牛仔裤的本来面目。”

　　世界的牛仔裤

　　Anna Wintour赴任美国版《Vogue》后的首个封面，便采用Christian Lacroix的高级定制与牛仔裤搭配，意图讨好美国读者。这时牛仔裤已经展现出强大的影响力，其象征着随意自由的文化内涵和雅俗共赏的独特气质，使牛仔裤开始成为了世界范围内的着装符号。

　　在美国之外，时尚化的牛仔裤也好评如潮，各品牌刚推出不久，牛仔裤作为时尚单品便获得了1971年世界科迪服装批评奖，正如一家法国戛纳供应牛仔裤的店主所说的，“初次穿这么紧的牛仔裤，兴奋得眼睛都快要蹦出来了。”

　　这时，牛仔装也进入了上流社会，名门贵族也竞相穿起了牛仔裤。其中有英国的安娜公主、埃及的法赫皇后、摩洛哥的国王哈桑二世和约旦国王侯赛因，以及法国前总统蓬皮杜等都喜欢穿牛仔装。美国前总统卡特则干脆穿着牛仔装参加总统竞选。在1991年推出的《美国时尚》100周年特刊中，来自全世界的名模，均身着白T-Shirt和牛仔裤出现在封面上，内文中评论到牛仔裤的影响力这样说，“即便说地球穿着牛仔裤也不会有人奇怪。”